Как почистить или починить блок питания компьютера

Инструкция по чистке БП ATX. Время от времени приходится чистить персональный компьютер. Если вообще этого не делать, то могут появиться существенные проблемы. Начиная от зависаний и отключением питания, заканчивая выгоревшими деталями.

Компьютер стал просто выключаться. Пара движений шлангом пылесоса внутри системного блока результата особого не принесли, уже через день новые отключения.

Причиной перегревов и соответственно отключений, как ни странно, оказался чересчур забитый пылью кулер и внутренности БП.

Не снимая БП с системного блока, масштабы загрязнений были на лицо (и в буквальном смысле слова – пыль вываливалась из всех щелей). Осмотр работы кулера, выявил его малоэффективную работу, в виде снижения оборотов.

Перед последующими действиями, обязательно вынуть вилку БП из розетки. Нужно отсоединить питающие вилки идущие от блока питания ПК (в моем случае это питания материнской платы, процессора, жесткого доска и дисковода), открутить его от системного блока.

Затем необходимо осторожно вытянуть БП и желательно положить на поверхность гладкую поверхность, чтобы потом не убирать ошметки пыли в процессе чистки.

Вооружившись крестовой отверткой, открываем крышку (к ней же был прикручен и кулер).

После вскрытия и оценки загрязнений был сильно удивлен в работоспособности данного БП ATX. Проработать 8 с лишним лет и только под девятый год начинать давать сбои — удивительно.

Кулер от стечения времени тоже порядком пострадал от наплывов пыли и грязи. Лопасти перестали вращаться с нужной скоростью, а временами и вовсе не вращались. О процессе чистки и порядке действий, я написал в отдельной статье.

 Как показала практика, полностью от пыли можно избавиться только с разборкой БП полностью.

Пыль оказалась довольно плотной и прибитой, поэтому удалить остатки пыли в труднодоступных местах простым увеличением мощности пылесоса – не получилось.

Далее надо освободить все выходные провода и провода, соединяющиеся с основной платой БП ATX. Выходные провода, в большинстве случаев, фиксируются пластиковыми зажимами-замками в отверстии выхода их БП.

В процессе разборки советую особо не шатать все провода, идущие из блока питания. Они хоть и имеют довольно большой диаметр, могут легко отвалиться от платы, так как довольно жестки по всей длине и особо уязвимы в месте пайки.

После освобождения всех проводов необходимо открутить основную плату от корпуса.

Извлечение основной платы не прошло даром. Места под платой, да и на боковой стенке пыли было много.

После быстрой очистки нижней части корпуса БП, переходим к основной плате.

Под платой открылась картина не совсем хороших оттенков. Благо все это можно легко отчистить простым пылесосом с насадкой-щеткой.

С вынутой основной платой чистка идет куда лучше. Так как пылесосом подлезть между высоких деталей не получится, лучше использовать сжатый воздух – и детали не повредим, и от пыли быстро избавимся. Желательно применять сжатый воздух на открытом воздухе или в помещении с использованием пылесоса непосредственно вблизи распылителя (чтобы пыль не витала в воздухе).

После очистительных работ собираем в обратном порядке все внутренности блока питания. Не забываем подключить все вилки обратно, закручиваем крышку блока питания.

 И напоследок – не доводите технику до такого состояния, периодически следует ее чистить. Мне еще крупно повезло, что причиной отключения питания стал банальный перегрев.

Ведь раньше у блоков питания по причине перегрева выгорал не один десяток деталей. До скорых встреч! С Вами был BFG5000.

Источник: https://el-shema.ru/publ/remont/chistka_bloka_pitanija_kompjutera/6-1-0-360

Ремонт компьютерных блоков питания — drive2

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.ОтверткаБокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.МультиметрПинцетЛампочка на 100ВтОчищенный бензин или спирт.

Используется для очистки платы от следов пайки.

• Устройство БП.
• Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

1. Внутреннее изображение блока питания системы ATX
2. A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
3. B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
4. Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
5. C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
6. между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
7. D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
8. E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
9. Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод.

Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке.

Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки.

Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

• Визуальный осмотр.
• Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

1. Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех.

При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла.

При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно.

Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель.

Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мостДиодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

КонденсаторыВышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению.

Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем.

Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

• Резисторы

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться.

А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло.

Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.

1. Диоды и стабилитроны

Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки.

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение тока должно быть около 500мА, а в обратном направление должен быть разрыв.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

ШИМ

• Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.
• Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W).

Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый.

Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

1. Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.
2. Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервис или магазин.

Источник: https://www.drive2.ru/b/2343695/

Ремонт блока питания компьютера: схемы для инструкции

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

• А – блок сетевого фильтра;
• В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
• С – каскад вспомогательного преобразователя;
• D – выпрямитель;
• E – блок управления;
• F – ШИМ-контроллер;
• G – каскад основного преобразователя;
• H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
• J – система охлаждения БП (вентилятор);
• L – блок контроля выходных напряжений;
• К – защита от перегрузки.
• +5_SB – дежурный режим питания;
• P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
• PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

• перегорает сетевой предохранитель;
• +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
• напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
• нет сигнала P.G. (PW_OK);
• БП не включается дистанционно;
• не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

• проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

Установленный на плате предохранитель

• проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

Дисковый термистор (обозначен красным)

• тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

Выпрямительные диоды (обведены красным)

• проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

Входные электролиты (обозначены красным)

• тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Показано размещение силовых транзисторов

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

• Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

Отмеченные на плате диодные сборки

• проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы –  самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

• проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

• во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
• диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
• выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
• бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
• если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Очень интересно прочитать:

Источник: https://www.asutpp.ru/remont-bloka-pitaniya-kompyutera.html

Как почистить блок питания компьютера от пыли

Со временем каждый адекватный пользователь персонального компьютера сталкивается с необходимостью чистить системный блок. Но как почистить блок питания компьютера от пыли? Давайте разбираться вместе.

Причины перегрева процессора

А нужно ли вообще чистить блок питания от пыли?

Отвечу коротко: нужно. Блок питания компьютера ощутимо нагревается во время работы, и ему требуется хорошее охлаждение его электронных компонентов. Перегрев блока может вывести его из строя. А оно вам нужно?

Что понадобится?

В идеале необходимо иметь пылесос, кисточку, тряпку и крестовую отвертку. Если у вас особо грязный и старый блок питания, понадобится смазка для вентиляторов, и желательно WD-40 (можно спирт на худой конец) для очистки от загрязнений втулок вентиляторов.

Хватит вопросов, давай уже начинать!

Итак, приступим к самому процессу очистки. Нам необходимо:

1. Пыльный блок питания.
2. Желание его почистить

Отключаем блок питания от сети, отрываем нафиг аккуратно отключаем все кабели, выкручиваем его из системного блока.

У меня нашелся вот такой старенький древнегреческий блок питания. Внешне вроде выглядит нормально…

Откручиваем 4 болта в крышке. Будьте внимательны, у вас могут быть еще болты и по бокам. Никуда не торопитесь, спешка тут ни к чему.

Вот что творится у него внутри:

Включаем пылесос, и с помощью кисточки очищаем все внутренние поверхности от пыли.

После того, как закончите чистку, проверьте, насколько легко крутятся вентиляторы. Иногда бывает так, что из-за загрязнений и высыхания смазки внутри они начинают дребезжать или вовсе перестают крутиться. Я рекомендую проводить их чистку и смазку, чтобы избежать проблем с перегревом блока питания.

Как почистить и смазать вентиляторы?

Откручиваем вентилятор и аккуратно снимаем наклейку:

Наклейку не выбрасываем, она нам еще пригодится.

Далее снимаем резиновую (пластмассовую) заглушку посередине:

После этого есть два варианта развития событий – почистить и смазать вентилятор в собранном состоянии, либо разобрать вентилятор полностью.

Я остановлюсь на первом способе, так как второй способ считается более радикальным и применяется в основном только к старым вентиляторам, или если первый способ не помог.

Кстати, в конце статьи вас ждет видео, в котором как раз рассказывается как почистить вентилятор именно вторым способом – полностью разобрав его.

Сначала нужно прочистить все внутренности WD-40 или спиртом. Просто заливаете немного в отверстие, а затем вращаете вентилятор в разные стороны до тех пор, пока он не начнет легко вращаться.

После прочистки вытряхиваете выдуваете выгоняете остатки чистящей жидкости и вытираете все начисто чистой тряпкой. Далее необходимо добавить немного смазки. Я использую автомобильное масло, — оно не высыхает и не загустевает… Хотя тут, наверное, все зависит от типа самого масла.

Смазали, повращали вентилятор, и можно собирать всё обратно – ставить заглушку, приклеивать обратно круглую наклейку. Если наклейка не хочет клеиться на место, возможно, на поверхности осталась масляная пленка. Обезжирьте поверхность и заклейте заглушку кусочком скотча.

Что дальше?

Блок питания теперь очень чистый, даже стало приятно на него посмотреть:

Теперь всё самое страшное позади. Можно приступить к обратной сборке. Видите, не так уж и сложно было почистить блок питания компьютера от пыли, — главное делать всё аккуратно и не торопясь, тогда точно всё получится

В заключение предлагаю вам посмотреть видео, как почистить вентилятор с его полной разборкой.
Друзья! Не теряйтесь на просторах интернета – подписывайтесь на обновления по E-mail, чтобы не пропустить ничего интересного

Источник: https://pctune.ru/kak-pochistit-blok-pitania-ot-puli.html

Как самостоятельно правильно почистить блок питания и вентилятор компьютера от пыли

Добрый день! Очень многие люди просто не ухаживают за своим компьютером, что приводит к множеству неприятных поломок. Несвоевременная очистка блока питания от пыли, например, способствует перегреву процессора и иных компонентов компьютера, поэтому мы расскажем, как очистить «источник» ПК. Не стоит переживать о том, что вы можете не справиться: данная инструкция рассчитана на новичков и людей со средним навыком владения компом.

Нужно ли чистить блок питания компьютера

Но, даже несмотря на такие предупреждения, чистку проводить все равно придется. Вы можете отдать его в руки профессионалам, можете воспользоваться нашей инструкцией, но главное ― не пренебрегайте такой возможностью. Причина острой необходимости в гигиене ПК довольно проста: летом он очень сильно греется.

Причем, если на нем огромный слой пыли, больше напоминающий уже серый и ворсистый ковер, он греется в несколько раз сильнее. Это способно привести к поломке, а в некоторых случаях ― и к локальному возгоранию.

Поэтому Наш Компьютер советует придерживаться трех правил:

• Не устраивайте мойку ― никакой воды.
• Обезопасьте себя от тока при помощи резинового коврика.
• Без необходимости не разбирайте его.

И запомните! Никогда не стоит чистить блок питания на работающем компьютере!

к меню ↑

Как должна происходить чистка блока питания компьютера от пыли

• Сама чистка делится на две большие категории.
• А именно:
• Внешняя ― это очистка самого корпуса ИБП, накопившейся на нем грязи, безжалостное убийство пауков и выбрасывание в мусор результата их упорных трудов в виде огромной паутины.

Для этого возьмите какую-нибудь тряпку (в идеале ― специальную антистатическую для снятия пыли с поверхностей). Разберите сам компьютер, выньте оттуда блок питания ― небольшую железную коробочку с вентилятором на одной из сторон.

Аккуратно проведите тряпкой по блоку, снимая всю пыль. Если ее слишком много, «инструмент» придется несколько раз менять. Не менее осторожно протрите тряпкой видимые лопасти вентилятора.

Существует более радикальный вариант. Включите пылесос и пройдитесь шлангом по всему блоку, постаравшись ничего не повредить. Обязательно загляните во все щели и дырки, чтобы хотя бы чуть-чуть очистить системную плату и внутренние компоненты.

Такой метод называют «косметическим». Он подойдет, если компонент не слишком загрязнен, а внутри вы не видите сталагмитов застывшей пыли. Ну а если ситуация удручает, придется перебороть свой страх, разобрать БП.

Для этого просто отвинтите несколько винтиков на его корпусе (они расположены в четырех углах). Снимите железную крышку. Изумитесь, насколько же внутри грязно и пыльно.

После этого возьмите обычную кисточку (можно несколько, разных диаметров). Чередуя их, чтобы попадать даже в самые скрытые места, аккуратно очищайте все контакты на плате, сам корпус устройства и его разъёмы.

После этого просто аккуратно соберите все обратно, если только не хотите еще и почистить кулер (об этом написано немного ниже).

Существует несколько секретов, относящихся к тем или иным блокам питания. Их не слишком много, поскольку устройства от разных производителей мало чем отличаются друг от друга.

Но если речь идет о бесперебойном источнике питания, то просто отсоединить его от ПК будет недостаточно. Необходимо также дать ему немного остыть, в течение хотя бы пары часов оставить блок в покое.

Стабилизаторы с бесперебойниками в комплекте и вовсе не стоит разбирать. У них достаточно сложная и непонятная, а к тому же еще хрупкая структура.

к меню ↑

Как почистить кулер (вентилятор) на блоке питания компьютера

После этого просто переведите пылесос в режим «выдувания воздуха», аккуратно пройдитесь им по всем лопастям компонента. Если же после такой чистки в нем что-то осталось, возьмите ватный диск ― обязательно сухой ― и протрите устройство вручную.

Выводы

Если вы будете постоянно проводить эту процедуру, то сможете смело забыть о рекомендациях рода «поставьте как минимум 10 кулеров». Чистый вентилятор будет работать так, как ему и положено, охлаждая все компоненты даже в жару. Блок питания же в свою очередь облегчит ему задачу тем, что не будет так сильно греться.

1. к меню ↑
2. Плюсы и минусы
3. Плюсы своевременной чистки:

• На ПК в комнате не будет скапливаться пыль.
• Его компоненты не будут перегреваться.

Минусы своевременной чистки:

• Это не так уж просто.
• Существует вероятность поражения электрическим током.

Видеообзор

Источник: https://nashkomp.ru/kak-pravilno-pochistit-blok-pitaniya-i-ventilyator-kompyutera

Как часто чистить компьютер, для чего, подготовка техники, разборка оборудования. Как почистить кулеры и видеокарты, блок питания? Как собрать компьютер после чистки? Что нужно делать, чтобы ПК меньше засорялся?

Компьютер — это помощник, который стал незаменим в современном мире. Важно правильно ухаживать и чистить технику при засорении.

Очень частая проблема из-за которой перегревается процессор персонального компьютера – это плохая вентиляция, образующая в системном блоке техники.

Вследствие этого ПК начинает со временем медленнее работать, перегреваться, неожиданно перегружаться. Порой по этой же причине зачатую ломаются важные комплектующие оборудования.

Это все просто происходит из-за скопившийся внутри системника пыли.

Как часто чистить компьютер, для чего?

Постоянная чистка персонального компьютера от загрязнений может значительно продлить функциональность техники. Как показывает инструкция, которую предлагают производители ПК – чистку нужно делать минимум 1 раз в 1 год.

Однако по факту это следует делать раз в 6 месяцев, а может даже чаще. Поскольку компьютерами люди пользуются без перерыва 12 часов и более. Советуем вам чистить ПК почаще.

Пару раз в год вам будет достаточно, если даже учитывать большую нагрузку оборудования.

Внутренняя часть ПК состоит из следующих комплектующих:

• Материнской платы
• Видеокарты
• Центрального процессора
• Блока питания и прочих важных элементов, которые необходимо постоянно охлаждать извне

Во время пользования техникой эти составляющие имеют свойство сильно нагреваться. Когда происходит нагрев, за ним следует тут же перегрев.

Дабы аппаратура не перегревалась, для каждой детали, которая сильно нагревается, были придуманы кулеры, охлаждающие за счет воздушного потока.

Подобные кулеры затягивают пыль в системный блок во время работы, так как потоки воздуха направляются именно внутрь компьютера.

Когда пыли становится достаточно много, она начинает налипать на платы системного блока, на поверхность жесткого диска, видеокарты, а потому очень сильно уменьшается проводимость и чувствительность каждой платы и разъема.

Чистка компьютера

Такое обстоятельство вызывает то, что персональный компьютер начинает глючить и тормозить. Техника может тормозить во время просмотра видеороликов, которые обладают повышенным разрешением, зависать в той или иной игре и так далее. Если техника сильно загрязнена, тогда иногда даже невозможно открыть обыкновенные папки с данными, а потому жаловаться на сам компьютер здесь и не стоит.

Следующий признак того, что ПК необходимо срочно чистить – это жужжание либо дребезжание каждого кулера, сильный нагрев.

Происходит это, как правило, в ноутбуках, поскольку именно по данным деталям можно легко узнать, что оборудование перегревается. Если брать стационарный компьютер, то он начинает сильно нагреваться, если техника ужасно грязная внутри.

Также если засорены и почти полностью заполнены грязью отверстия, сквозь которые всасывается прохладный воздух отверстия.

Как часто нужно чистить компьютер: подготовка техники

Дабы почистить качественно персональный компьютер, нужно учитывать следующие важные моменты.

Перед тем, как вы приступите к чистке техники, подготовьте такие инструменты:

• Карандаш. Он необходим для расстановки отметок на каждом проводе и разъеме, чтобы вы могли быстрее установить элементы по собственным местам. Можете также воспользоваться цифровой видеокамерой, желательно с отличным качеством. Сфотографируйте каждый провод, последовательность сборки проводов.
• Кисти. Купите заранее 2 кисточки. Одна кисть должна иметь твердую щетину, другая кисть – мягкую. Первый вариант подойдет для того, чтобы убрать налипшую грязь в любом труднодоступном месте. Второй вариант позволяет почистить провода и соединения.
• Отвертка. Возьмите крестовую. Благодаря ей вы открутите разные винтики, снимите детали.

Чистим компьютер

• Пылесос. Эта техника считается самым важным оружием во время борьбы против крупной пыли.
• Баллон, наполненный сжатым воздухом. Этот баллон под большим давлением может выпускать воздушный поток, выдувая ем самым пыль даже с труднодоступных зон.
• Резиновые перчатки, респиратор. Защитные средства никогда не помешают.

Как часто нужно чистить компьютер: разборка оборудования

С самого начала отключите питающий компьютер провод. Отсоедините от розетки всю периферию.

• Затем вытащите системный блок, поставьте его в комфортно место где вам будет удобнее работать. Найдите на системном блоке болтик, распложенный на задней поверхности.
• Прокрутите его пальцем, удерживая при этом крышки блока. Это вы сделаете очень быстро.
• Когда крышки будут сняты, уложите ПК на бок. Именно в данном положении вам откроется доступ к каждой детали.

Разбираем и чистим

• Вытащите оперативную память. По двум сторонам этих модулей расположены защелки, которые их держат. Убедитесь в том, что вы их отсоединили полностью.
• Извлеките видеокарту. Она держится за счет специального винта снаружи блока системы. Открутите винт, используя крестовую отвертку. Также найдите специальную защелку, которая размещается около чипа видеокарты.
• Надавите ее и потяните, пока не услышите щелчок. В какую сторону вам будет легче вытягивать деталь, туда и тяните. Не прикладывайте много сил.
• Также, если захотите, отсоедините жесткий диск. Но его можно просто протереть кусочком ткани.

Чистка ПК от пыли: как сделать правильно?

Сначала уберите крупные загрязнения. Тут можете воспользоваться пылесосом. Перед тем, как приступите к процессу, отсоедините металлическую трубку, ставьте лишь шланг, на котором надет пластиковый наконечник. В комплекте с пылесосом, как правило, идет насадка, имеющая щеточки. Именно благодаря ей вы быстро почистите технику, не испорти проводку.

До нажатия кнопки «Power», выставьте минимальную мощность и, если необходимо, добавьте мощность еще.

Как почистить кулеры и видеокарты?

Этот процесс можно разделить на следующие этапы:

• Этап 1 – внешняя чиста.
• Этап 2 – внутренняя чистка.

Внешняя чистка – использование пылесоса, благодаря которому собирается пыль. Добавьте на пылесосе мощность, поскольку повредить кулеры просто так нельзя. Можете даже поднести шланг очень близко к ним. Винт, который всасывает воздух, будет от пылесоса раскручиваться, вследствие чего пыль будет отправляться в шланг.

Чистка

• В том случае, если кулеры сильно шумят, вам придется произвести чистку всех внутренних деталей. Очень сложно вычистить кулер, расположенный на видеокарте. Следовательно, видеокарту нужно для начала разобрать. Отметим то, что перед разборкой нужно купить термопасту, которая продается в специализированном магазине.
• Отсоедините видеокарту от платы, переверните той стороной, где нет радиатора с кулером вверх. Провода, которые соединяют вентилятор и видеокарту, извлеките из разъема. На тыльной зоне видеокарты открутите выступающие вверх винты, снимите радиатор.
• Старайтесь все делать осторожно, аккуратно, поскольку под радиатором находится процессор с нанесенной термопастой. После нескольких лет работы паста имеет свойство присыхать к радиатору. Следовательно, нагрейте радиатор феном, немного его расшатайте на пару миллиметров, повращайте, а потом отсоедините от карты.
• На обратной зоне вентилятора расположена наклейка. Снимите ее, под ней будет подшипник. Капните туда мало, чтобы смазать кулеры, раскрутите вентилятор. Так смазка равномерно распределится по всей оси кулера. Лишнюю смазку удалите, используя кусочек ткани.

Дабы приклеить обратно наклейку, протрите данную зону спиртом. Когда наклеите наклейку и закрепите вентилятор, обработайте центральный процессор термопастой, нанеся ее тоненьким слоем. Соберите технику в обратном порядке.

Затем протрите каждый контакт ваткой, пропитав ее заранее спиртом. Кулер, который находится на процессоре, почистите идентичным методом. Но перед этим отщелкните крепления, выкрутите винтики.

Как почистить блок питания?

Дабы осуществить чистку блока питания, купите баллон. Наполненный сжатым воздухом. Блок питания считается тем устройством, которое плохо извлекается. Вам придется открутить много винтов и отсоединить большое число проводов. Важное условие – проставьте на каждом проводе и разъеме отметки, дабы потом быстрее установили все на место.

Чистка блока

Открутите блок питания с наружной стороны аппаратуры. Выполнив демонтаж техники, снимите с питания крышку. Открыв доступ, смело применяйте баллон, дабы почистить оборудование.

Как собрать компьютер после чистки?

Когда вы полностью почистите ПК от загрязнений, правильно соберите системный блок. Этот процесс повторяет каждый шаг, который был произведен во время разборки техники, лишь в обратном порядке.

Когда подсоедините разъемы с провода в блоке питания, закройте крышку, подключите внешние детали. Во время сборки будьте предельно внимательны, дабы узлы стояли на собственных местах.

Что нужно делать, чтобы ПК меньше засорялся?

Существуют некоторые важные рекомендации, при помощи которых вы будете не так часто брать пылесос, чтобы почистить компьютер:

• Размещайте ПК на специальном расстоянии от стенки. Это необходимо, чтобы вся охлаждающая система нормально функционировала.
• Когда будете проводить в квартире влажную уборку, обязательно протрите ПК и системный блок.
• Старайтесь чистить ПК и прочую подобную технику раз в 6 месяцев.
• Оборудование, которое находится около источника сквозняков, может быстрее загрязняться. Следовательно, проветривайте комнату только тогда, когда устройство будет выключено, дабы кулеры нее втягивали внутрь ПК пыль.
• Никогда не перекрывайте дырочки под вентиляторами в системном блоке устройства. Вследствие этого ПК будет сильно нагреваться.

Чтобы компьютер был чистим нужно ухаживать за техникой

Элементарная чистка компьютера позволит избежать многих проблем, связанных с функциональностью техники. Помните постоянно о данной процедуре.

Видео: Как чистить компьютер от пыли? Чистка системного блока от пыли

Источник: https://heaclub.ru/kak-chasto-chistit-kompyuter-dlya-chego-podgotovka-tehniki-razborka-oborudovaniya-kak-pochistit-kulery-i-videokarty-blok-pitaniya-kak-sobrat-kompyuter-posle-chistki-chto-nuzhno-delat-chtoby-pk